Как выбрать доску для уличной скамейки
Уютный сад невозможно представить без удобной скамейки. На первый взгляд ее сборка — задача на один вечер: взял пару досок, собрал, покрасил и готово. Но на практике уличная мебель круглый год проходит жесткую проверку на прочность солнцем, дождями, морозом и нагрузками. Если ошибиться с материалом, уже к концу первого сезона доски сиденья провиснут, покроются глубокими трещинами или их выкрутит, вырывая саморезы. Поэтому ниже разберемся, какая именно доска нужна для садовой скамьи, чтобы она прослужила 10–15 лет.
Содержание
- Сухая или естественной влажности
- Обрезная или строганая
- Оптимальный размер доски для скамейки
- 5 советов по сборке
- Чем обработать доски, чтобы скамейка не сгнила
- Что важно запомнить
Сухая или естественной влажности
Древесина гигроскопична: она легко впитывает и отдает влагу, меняя при этом свои линейные размеры. Если проигнорировать это, законы физики быстро разрушат даже самую массивную скамью.
Если нужно сделать скамью один раз и на долгие годы, лучше купить сухую строганую доску камерной сушки. Если стоит задача сэкономить и есть время на самостоятельную обработку, тогда доску естественной сушки. От досок естественной влажности надо держаться подальше — скамейка из них потеряет товарный вид уже через месяц.
Доска естественной влажности (22% и выше) — это материал «из-под пилы»: дерево срубили, сразу распустили на доски и пустили в продажу. Процент влаги в нем максимальный, а цена самая низкая. В установленной скамье из таких досок на солнце запускается стремительное и неравномерное высыхание. Волокна наружных слоев начнут сжиматься быстрее внутренних. Итог — доску неизбежно выкрутит, она покроется глубокими продольными трещинами, а внутреннее напряжение древесины будет таким мощным, что жестко закрученные саморезы или срежет, или они вылезут наружу.
Доска естественной сушки (влажность 18–22%). Её ещё называют доской атмосферной сушки. Это компромиссный вариант, который часто выбирают ради экономии. Такие доски сушатся на открытом воздухе или под навесами, уложенные в правильные штабеля с прокладками для вентиляции. Процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сезона. Подробнее о том, как сушить доски.
Атмосферная сушка снимает основное «шоковое» напряжение древесины. Доска доходит до так называемой равновесной влажности окружающей среды. Собрать скамью из такого материала можно, но с жесткими оговорками:
- Когда скамья встанет на летнее солнце, влажность упадет еще на 5–7%. Доски немного уменьшатся в размерах (сузятся), поэтому зазоры между ними станут больше, а крепеж может слегка ослабнуть — его придется подтягивать.
- Минимальные деформации («чашеобразование») все равно проявятся, особенно на широких плахах.
То есть такой материал использовать можно, если бюджет ограничен. Но его обязательно нужно предварительно откалибровать, острогать и обработать антисептиком, так как при атмосферной сушке на дереве часто успевают завестись грибки «синевы».
Доска камерной сушки (влажность 12–15%) — стандарт мебельного и столярного производства. Этот пиломатериал выдерживается в специальных сушильных камерах под строгим контролем температуры и влажности. В камере под воздействием тепла из древесины полностью выходит свободная влага и большая часть связанной влаги из клеток, кристаллизуется смола у хвойных, а внутренние напряжения волокон полностью нивелируются. При изменении погоды на улице она будет незначительно впитывать поверхностную влагу во время дождя и быстро отдавать ее без деформации структуры.
Обрезная или строганая
Обычная обрезная доска имеет шероховатую, ворсистую поверхность. Если использовать ее, придется потратить часы на шлифовку, чтобы не оставлять занозы. Поднятый «ворс» непричесанных волокон впитывает дождевую воду как губка, ускоряя гниение.
Строганая доска проходит обработку на четырехсторонних станках. Она идеально гладкая. Для скамеек лучше всего покупать радиусный планкен — у него на заводе аккуратно скруглены все четыре продольные кромки (фаски). На таких скруглениях не задерживаются капли воды, а защитные масла и лаки ложатся равномерным слоем без истончения на углах.
Обрезная доска имеет шероховатую поверхность
Строганая доска имеет гладкую ровную поверхность
Оптимальный размер доски для скамейки
Чтобы скамейка была эргономичной и не прогибалась под весом нескольких человек, необходимо соблюдать пропорции используемого пиломатериала. Стандартная высота сиденья скамьи от земли составляет 40–45 см, глубина — 40–45 см, а высота спинки — 35–50 см.
Размеры стандартной уличной скамейки
Толщина доски. Есть два варианта:
- 30–40 мм — стандарт для сиденья и спинки при классическом расстоянии между опорами (ножками) в 1,2–1,5 м. Чаще всего используют доску толщиной 40 мм (в обработанном виде обычно составляет 35–38 мм) — она дает ощущение монументальности и гарантирует отсутствие прогиба.
- 20–25 мм — такую доску можно использовать только в двух случаях: если длина скамьи не превышает 1 м или если конструкция имеет частый шаг опорного каркаса (каждые 40–50 см).
Ширина доски. Для набора сиденья и спинки лучше использовать доски шириной 90–140 мм. Почему не стоит брать слишком широкую доску (например, 200 мм)? На улице широкие плахи подвержены так называемому «чашеобразованию» — края доски под воздействием влаги и солнца будут стремиться выгнуться вверх или вниз.
Скамья из 3–4 досок шириной 120 мм выглядит эстетично и служит дольше, чем сиденье из десятка брусков 40х40 мм, так как у реек суммарная площадь боковых граней, впитывающих влагу, в разы больше.
Доски для скамейки длиннее одного метра
Доски для скамейки менее одного метра в длину
Конструктивные нюансы сборки
Собрать скамейку так, чтобы она не расшаталась под нагрузкой и не сгнила в местах соединений — задача чисто инженерная. Дерево на улице постоянно расширяется и сужается. Если собрать конструкцию жестко, без учета этих микродвижений, крепеж просто порвет волокна. При сборке необходимо соблюдать пять правил.
Оставьте технологические зазоры. Нельзя скручивать доски сиденья и спинки плотно друг к другу в единый щит. Нужно оставлять зазор между ламелями в районе 5–8 мм. В качестве калибра удобно использовать обычный простой карандаш.
Во-первых, через щели мгновенно уходит дождевая и талая вода. Так она не застаивается на сиденье, а значит, дерево быстрее сохнет. Во-вторых, осенью и весной при высокой влажности доски неизбежно разбухнут на несколько миллиметров. Если зазора не будет, они упрутся друг в друга, и сиденье выдавит «домиком».
Доски нужно крепить с зазором
Доски без зазора лучше не крепить
Сделайте радиусное скругление фасок. Все острые ребра и углы досок перед монтажом должны быть скруглены. Это делается ручным фрезером с кромочной калевочной фрезой (радиус 3–5 мм), или вышлифовывается болгаркой с лепестковым диском или эксцентриковой шлифмашиной (зерно P80–P120).
Острый угол — это зона повышенного риска. На нем лак, краска или масло всегда ложатся самым тонким слоем из-за сил поверхностного натяжения. Именно с острых углов покрытие начинает шелушиться и истираться в первую очередь. Кроме того, сидеть на доске со скругленной фаской комфортнее — она не врезается в подколенные сухожилия.
Скругленные края безопаснее и лучше держат покрытие
Уложите доски так, чтобы годовые кольца были направлены выпуклой стороной вверх. При укладке досок на сиденье надо обратить внимание на их торцы — там видны дугообразные годовые кольца древесины. Укладывать доски надо так, чтобы годовые кольца были направлены выпуклой стороной (горбом) вверх. Если доску со временем слегка поведет от солнца, при таком расположении ее края будут стремиться прижаться вниз, к каркасу скамьи. Если положить доску кольцами вниз, ее края выгнутся вверх, образовав «корыто», в котором будет собираться лужа после каждого дождя.
Полукруглые линии на торце доски — годичные кольца. При укладке досок на сиденье скамейки они должны смотреть вверх
Используйте только конструкционные, оцинкованные или нержавеющие саморезы (желтого или серебристого цвета). Они подходят для уличной мебели. Черные фосфатированные саморезы предназначены исключительно для внутренних работ по гипсокартону. Они хрупкие и не выдерживают нагрузок на срез. Когда дерево начинает «гулять» от влажности, шляпки просто отрывает. К тому же от контакта с водой они мгновенно ржавеют, оставляя вокруг мест крепления грязные потеки, которые глубоко въедаются в древесину.
Можете использовать скрытый монтаж или открытый крепеж. Способ фиксации досок влияет и на эстетику, и на срок службы.
- Открытый способ (в пласть) — самый простой вариант, когда доска прикручивается насквозь сверху. Чтобы скамья выглядела аккуратно, шаг саморезов размечают по нивелиру или разметке. Шляпки обязательно утапливают в дерево на 1–2 мм. Получившиеся лунки нельзя оставлять открытыми, иначе там будет стоять вода. Их нужно или заделать специальной шпаклевкой по дереву для наружных работ, или закрыть деревянными пробками-шкантами на влагостойкий клей (класса D4), а затем срезать заподлицо и зашлифовать.
- Скрытый способ — это когда доски прикручиваются с тыльной стороны или монтируются на специальный скрытый крепеж для террас. Лицевая поверхность скамьи остается гладкой, без единого видимого самореза, что исключает попадание влаги вглубь древесины через технологические отверстия.
Чем обработать доски, чтобы скамейка не сгнила
Защита уличного дерева — это всегда двухэтапный процесс. Одной только декоративной краски или лака недостаточно.
Сначала обработайте антисептиком. Перед финишной покраской все доски, включая торцы и тыльную сторону, необходимо обработать трудновымываемым антисептиком для наружных работ. Он глубоко проникает в волокна и защищает дерево от жучков-древоточцев, синевы, гнили и плесени.
Есть еще один вариант — использовать готовую антисептированную доску, которая обрабатывается защитными составами в заводских условиях. То есть равномерно с гарантированной глубиной проникновения в древесину. Цена такого материала на 10–15% выше, чем у строганой доски, но качество обработки намного лучше. При этом производители дают гарантии на срок службы пиломатериала.
И только потом нанесите финишное покрытие. Можно использовать масло для террас и садовой мебели или акриловые лазури и укрывные уличные краски.
- Масло для террас и садовой мебели — лучший вариант для уличной скамьи. Масло не создает на поверхности жесткую непроницаемую пленку, а впитывается внутрь волокон. Оно не шелушится, не трескается и красиво подчеркивает природный рисунок. Главный плюс — легкое обновление. Через 2–3 года скамью не нужно заново перешлифовывать до голого дерева, достаточно помыть ее от пыли и нанести один свежий слой масла прямо поверх старого.
- Акриловые лазури и укрывные уличные краски можно использовать, если скамью нужно заколеровать в белый, серый или графитовый цвет. Лучше выбирать составы с УФ-фильтрами. Если лазурь без защиты от ультрафиолета, солнце быстро разрушит лигнин в древесине, и покрытие начнет отслаиваться.
Важно! Яхтный лак применять не рекомендуется. Для садовой мебели под открытым небом он подходит плохо, потому что создает на поверхности твердую глянцевую корку. Через 2 года из-за температурного расширения дерева лак покрывается микротрещинами, под него попадает вода, и он начинает слазить лоскутами. Чтобы обновить такую скамью, придется полностью сошлифовывать старый лак. А это очень трудно.
Скамейка, покрытая маслом
Скамейка, покрытая краской
Что нужно запомнить
Нужно отказаться от сырой обрезной доски в пользу сухой строганой толщиной 35–40 мм из сосны или лиственницы. Собранная с пятимиллиметровыми зазорами на оцинкованные саморезы и покрытая качественным террасным маслом скамья не провиснет, не потрескается от дождей и станет эстетичным украшением сада на десятилетия.
Важно! Нельзя использовать для уличной скамьи доски из липы и осины, потому что они слишком мягкие, моментально впитывают воду и сгнивают за 1–2 сезона. Березовые тоже не рекомендуются, потому что их сильно коробит от влаги, они быстро покрываются черной плесенью. Также нельзя использовать мебельный щит, потому что на улице он расклеится по ламелям после первых заморозков.