Гвозди или саморезы: что выбрать для надежного крепления половой доски
Половая доска – проверенный временем строительный материал, который можно крепить и гвоздями, и саморезами. Чтобы вы могли сделать выбор в пользу того или иного варианта, подробно рассмотрим преимущества и недостатки каждого, а также расскажем, на что обратить внимание при выборе крепежа.
Оглавление:
Важно! Сразу отметим, что в статье речь идет о деревянной половой доске (например, такой, как представлена в нашем каталоге). Если вы еще не приобрели половые доски, рекомендуем к прочтению статью о том, как правильно их выбрать.
Пример половой доски, о которой идет речь в статье
Гвозди
Гвозди — традиционный и доступный способ крепежа половой доски. Они часто используются благодаря своей надёжности и экономичности.
В каких ситуациях подойдут. Этот вид крепежа можно использовать для монтажа полов из досок разных пород дерева. Если используете гвозди для крепления половой доски из твердых пород, рекомендуем предварительно просверлить отверстия под них. Это облегчит процесс монтажа — в такие доски гвозди забиваются тяжело, зато крепление получается надежным.
Пример строительных оцинкованных гвоздей, подходящих для крепления половой доски
Преимущества:
- Экономичность. Гвозди дешевле саморезов и специализированных крепёжных систем, что делает их идеальным выбором для бюджетного монтажа. Например, килограмм гвоздей в 2 раза дешевле килограмма черных саморезов и в 6 раз — из нержавеющей стали.
- Простота в использовании. Для крепежа гвоздями не требуется специального оборудования. Молотка будет достаточно.
- Прочность соединения. Гвозди обеспечивают плотное прилегание доски к основанию, благодаря чему конструкция получается устойчивой и долговечной.
Недостатки:
- Высокая вероятность возникновения трещин и расщеплений. Это может происходить из-за неправильно подобранного размера гвоздя, нарушения техники монтажа.
- Сложность демонтажа. Если понадобится демонтаж полового полотна, то удалить гвозди будет значительно сложнее, нежели саморезы.
- Возможность возникновения скрипа спустя некоторое время. Ввиду подвижности крепления со временем может возникать неприятный скрип.
Чтобы обеспечить долговечность и надёжность пола, при выборе гвоздей учитывайте несколько факторов: материал его изготовления, длину и диаметр, тип шляпки.
Материал изготовления гвоздей
- Гвозди из углеродистой стали — распространенный вариант. Этот металл обладает хорошей прочностью и доступной ценой. Недостаток – подверженность коррозии. Поэтому такие гвозди чаще используются внутри помещений.
- Оцинкованные гвозди покрыты тонким слоем цинка. Это защищает их от появления ржавчины. Оцинкованные гвозди широко применяются в строительстве, особенно для наружных работ, а также во влажных помещениях с перепадом температур.
- Нержавеющая сталь применяется для изготовления гвоздей, которые будут использоваться в условиях повышенной влажности или агрессивной среды. Нержавейка устойчива к коррозии, но стоит дороже.
Длина и диаметр гвоздей
Длина гвоздя должна быть примерно в 2-3 раза больше толщины половой доски. Если толщина доски составляет 20 мм, длина гвоздя должна быть в пределах 40-60 мм. Это обеспечит надежное крепление доски к лаговой конструкции и предотвратит её смещение со временем. Половые доски могут крепиться не только по лагам, но и по деревянным плитам: фанера, OSB или влагостойкая ДСП.
При подборе важно учитывать и диаметр гвоздей. Слишком тонкие гвозди могут не справиться с нагрузками и повредить доску. Если же крепеж слишком толстый, то на этапе монтажа могут возникнуть трещины и расщепления.
Пример того, какой длины должен быть гвоздь для крепления половой доски к лаге
| Толщина доски, мм | Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм |
|---|---|---|
| 20 | 2,8 | 60 |
| 20 | 3,1–3,5 | 65–70 |
| 25 | 3,4–3,8 | 80–90 |
| 30 | 4–4,6 | 90–100 |
| 40 | 4,8 | 130 |
| 45 | 5,5 | 140 |
| 50 | 5,8 | 160 |
Шляпка гвоздей
Для крепления половых досок обычно используют гвозди с плоской шляпкой. Они наиболее распространены и подходят для большинства строительных задач. Их форма позволяет надежно удерживать доски, а плоская шляпка снижает риск появления трещин или повреждений при забивании.
Напомним о технике забивания гвоздей! Используйте молоток. Забивать гвоздь лучше под углом не более 45⁰, это поможет улучшить прочность соединения, избежать появления трещин и обеспечит плотное прилегание досок. Чтобы шляпки гвоздей были менее заметны, их можно слегка утопить в дерево. Для этого используется добойник – инструмент, позволяющий аккуратно загнать шляпку ниже уровня поверхности доски. Если используется скрытая схема крепления половых досок, то гвозди вбиваются под углом в паз доски.
Саморезы
Это второй по популярности вариант крепления половых досок. Данный крепеж обеспечивает качественное разъемное соединение, которое можно легко разобрать даже с помощью обычной отвертки. При этом каждый элемент можно при необходимости использовать снова, поскольку поломать саморезы при выкручивании затруднительно.
В каких ситуациях подойдут. Саморезы подходят для половых досок из любой породы дерева. В половых досках из твердых пород рекомендуем перед использованием сверлить отверстия, что просто облегчит процесс крепления, или использовать специальные саморезы – у них на конце есть бур, и шляпка узкая.
Преимущества:
- Надежность. Саморезы обеспечивают жесткую фиксацию доски, которая становится устойчивой к повышенным нагрузкам и различного рода деформациям. Это особенно важно для объектов, которые подвержены вибрациям и механическим воздействиям. Саморезы, предназначенные для древесины, отличаются от аналогичных изделий, используемых в металле. Увеличенный шаг резьбы способствует меньшему раздвижению волокон, что предотвращает возникновение трещин. В конструкции нет бура, как у крепежей для металла.
- Эстетика. Саморезы можно использовать для скрытых креплений. Изделия имеют важное декоративное преимущество: резьба останавливается перед самой шляпкой, которая снизу имеет конусообразную форму, что позволяет установить ее заподлицо с поверхностью пола. Благодаря этому можно сохранить отличный внешний вид и при необходимости создать ровную поверхность для дальнейшей обработки (шлифовки, нанесения шпатлевки и так далее).
- Долговечность. Оцинкованные саморезы или саморезы из нержавеющей стали защищены от коррозии, что увеличивает срок службы крепежа.
Недостатки:
- Есть риск деформации самореза при работе с уже готовыми отверстиями.
- Возможно появление трещин. Если неправильно подобран размер самореза и шаг резьбы или выбрана слишком большая сила закручивания, по доске может пойти трещина. Чтобы избежать подобных неурядиц, можно провести разметку и размещать саморезы точно по ней. Но это потребует дополнительных сил и времени.
Чтобы обеспечить качественное крепление половой доски, необходимо учесть несколько важных факторов при выборе саморезов: его тип, длину и толщину, форму шляпки. Также выбор зависит и от эстетических требований к конечному результату. Правильно подобранный вид головки и форма шлица (углубления в шляпке метиза) могут не только облегчить процесс монтажа, но и улучшить внешние и функциональные характеристики созданного изделия.
Тип самореза
На рынке представлено несколько типов саморезов: обычные универсальные по дереву или специализированные. Предпочтение нужно отдать вторым, потому что они разработаны с учетом специфики работы с половыми досками. В этой группе 2 подгруппы: с одной резьбой и двумя.
Пример конструкционных саморезов с одной резьбой
Отличительные особенности однорезьбовых саморезов:
- Конструкция с гладкой верхней частью без резьбы позволяет плотно прижать доску к основанию, устраняя зазоры и предотвращая скрип. Резьба в нижней части надежно фиксируется в лаге.
- Потайная головка с фрезерными ребрами легко утапливается в древесину заподлицо, не повреждая лицевую поверхность и обеспечивая эстетичный вид. Фрезерные ребра помогают головке аккуратно погрузиться в древесину.
- Малый диаметр головки особенно важен при открытом способе крепления, так как обеспечивает более аккуратный внешний вид.
- Лучше отдать предпочтение саморезам со шлицем Torx, который обеспечивает лучшее сцепление с инструментом, позволяя передавать больший крутящий момент без риска срыва, что особенно актуально при работе с твердыми породами дерева. Крестообразный шлиц также хорошо себя проявляет.
Саморезы с двойной резьбой (конструкционные). Их уникальность заключается в наличии двух резьбовых участков, разделенных гладкой частью. Одна резьба находится на конце самореза и служит для первоначального крепления доски к лаге. Вторая резьба расположена ближе к головке и обеспечивает окончательную фиксацию, плотно притягивая доску к лаговой конструкции. Промежуточный гладкий участок играет важную роль, компенсируя напряжения, которые могут возникать из-за температурных изменений, вызывающих расширение и сжатие как самой доски, так и лаговой конструкции. Шляпки саморезов с двойной резьбой должны быть потайными со шлицем Torx или крестообразные.
Пример конструкционных саморезов с двойной резьбой
Универсальные саморезы по дереву менее предпочтительны. Если вы все же решили их использовать, выбирайте с потайной головкой и, по возможности, с неполной резьбой. Будьте предельно аккуратны при закручивании, чтобы не перетянуть саморез и не повредить доску.
Пример универсальных саморезов
Материал саморезов
Выбор материала и покрытия саморезов зависит от условий эксплуатации пола:
- Оцинкованные и желтопассивированные саморезы подходят для сухих, хорошо вентилируемых помещений. Эти покрытия обеспечивают базовую защиту от коррозии.
- Антикоррозийные саморезы рекомендуются для помещений, где возможны перепады влажности и температуры, например, на верандах. Они обеспечивают более надежную защиту от ржавчины.
- Саморезы из нержавеющей стали – идеальный вариант для влажных помещений, например, бани или открытые террасы, где саморезы будут постоянно контактировать с влагой и атмосферными осадками. Нержавеющая сталь гарантирует максимальную защиту от коррозии.
Длина и диаметр саморезов
Длина самореза. Саморез должен быть такой, чтобы при фиксации пройти половую доску и углубиться в основание еще примерно на ½-⅓. К примеру, при укладке досок толщиной 40 мм нужно выбрать саморез длиной 60-80 мм.
Диаметр саморезов: 3-5 мм.
Пример того, какой длины должны быть саморезы для крепления половой доски к лаге
Как крепить половую доску: ошибки и решения
Даже если доска идеально высушена и ровно уложена, неправильная фиксация приведет к скрипам, трещинам или «подъему» пола. Ниже ошибки, которые совершаются непосредственно в момент монтажа крепежа.
Неправильный выбор крепежного элемента
Самая распространенная ошибка – использовать черные фосфатированные саморезы по дереву.
Проблема в том, что черные саморезы – хрупкие. При сезонных колебаниях влажности дерево «гуляет», создавая большое давление на излом. Шляпки таких саморезов часто отлетают, и доска перестает быть зафиксированной.
Что может произойти, если использовать черные фосфатированные саморезы по дереву
Как правильно – использовать только специальные желтые или оцинкованные саморезы, а лучше профессиональные шурупы для пола с фрезой и неполной резьбой. Они пластичны и выдерживают движение древесины без деформации.
При этом саморез с полной резьбой не может «притянуть» доску к лаге, если между ними остался хоть малейший зазор. Он просто фиксирует их на том расстоянии, которое было в момент вкручивания. Поэтому нужно для крепления досок к лагам использовать саморезы с неполной резьбой. Гладкая часть стержня у шляпки позволяет саморезу свободно вращаться в доске и максимально плотно прижимать ее к основанию.
Отказ от предварительного засверливания
Многие мастера пытаются сэкономить время и вкручивают саморез сразу в шип или паз. Если это доски из мягких пород дерева, то так делать можно. Если из твердых, то лучше провести предварительное засверливание под углом 45⁰ в месте установки крепежного изделия. Половая доска (особенно из лиственницы или дуба) склонна к раскалыванию вдоль волокон. Даже если трещина не видна сразу, она проявится через несколько недель. Это ослабляет замок, и доска начинает «гулять».
Раскол половой доски вдоль волокон во время крепления
- Сверлить отверстие надо сверлом, диаметр которого чуть меньше диаметра самореза.
- Сверлить нужно на всю глубину вхождения самореза и в доску, и в лаги.
- Рекомендуется использовать специальное комбинированное сверло (с зенкером), которое за один проход делает и отверстие под тело, и конусное углубление под шляпку.
- Если работа проводится с очень твердым древом, нужно окунать кончик самореза в воск или обычное мыло перед вкручиванием – это снизит трение и риск разрыва волокон даже в подготовленном отверстии.
Паз и шип – это самые тонкие и уязвимые части доски. При вхождении самореза без отверстия тело шурупа работает как клин. Оно с огромной силой раздвигает волокна древесины. Так как крепеж идет близко к краю, волокнам некуда деться, и происходит откол части замка. В этом случае крепление теряет смысл. Саморез больше не держит доску, так как кусок дерева, за который он цеплялся, просто отвалился. Со временем в этом месте появится люфт и скрип.
Слишком короткий или длинный шаг крепления
Шаг крепления – это расстояние между точками фиксации доски к основанию (лагам). Многие новички полагают, что достаточно закрепить доску «в нескольких местах», чтобы она держалась. Это заблуждение ведет к двум разным, но одинаково неприятным последствиям.
Слишком редкий шаг (пропуски опор) часто встречается при попытке сэкономить время или крепеж, когда доску прикручивают не к каждой лаге, а «через одну». В этом случае появляется эффект «батута». В местах, где доска не притянута к лаге, образуется микроскопический люфт. При наступании доска прогибается и трется о лагу или соседнюю доску. Результат – скрип, который часто невозможно устранить без полного разбора пола.
Ошибка: крепление доски к лагам выполнено не к каждой, а через одну
А также появляется риск коробления. Если расстояние между точками крепления превышает 60 см, дерево при изменении влажности начинает «выкручивать» с гораздо большей силой, чем может удержать замок. Доску выгибает «лодочкой» или «винтом».
Пример коробления дерева
Частый шаг встречается, когда лаги расположены слишком близко друг к другу (менее 30 см), и мастер фиксирует доску в каждую из них. В этом случае избыточное количество отверстий в одной линии (особенно если не делать предварительное засверливание) превращает шип или паз доски в «перфорацию». Это создает линию напряжения, вдоль которой доска может просто треснуть по всей длине.
Ошибка: лаги расположены близко друг к другу, и к каждой лаге зафиксирована доска
Ниже таблица соотношения толщины доски и шага крепления.
| Толщина доски, мм | Шаг крепления, см |
|---|---|
| 20-25 | 30-40 |
| 30-35 | 50-60 |
| 40-50 | 70-100 |
Если шаг лаг уже задан (например, 60 см), но используется тонкая доска 20 мм – это технологическая ошибка планирования основания, которую нельзя пытаться «исправить» редким креплением. В таком случае сначала монтируется черновой пол (фанера или ОСП), и уже к нему крепится доска с шагом 30-40 см.
Ошибки в геометрии вхождения: угол и точка фиксации
Часто саморез вкручивают либо слишком глубоко в паз, либо под неправильным углом. Если шляпка самореза утоплена недостаточно или под неверным углом, шип следующей доски не войдет в паз до конца. В итоге сформируется неисправимая щель между досками. Если же вкрутить слишком близко к краю – замок со временем просто отломится.
Ошибка: саморез нарушил геометрию замкового соединения
Поэтому правильно – крепить в основание шипа под углом 45⁰. Шляпка должна быть полностью утоплена в дерево (в «потай»).
Подведем итоги
Половую доску можно крепить как гвоздями, так и саморезами. Оба варианта подходят для досок из любой породы древесины. Гвозди - более экономичный и простой в монтаже вариант, однако их сложно извлечь при демонтаже покрытия. Саморезы хотя и дороже, могут обеспечить более аккуратное скрытое крепление и позволяют при необходимости разобрать покрытие с минимальными повреждениями.
При выборе крепежа обращайте внимание на материал его изготовления, длину, диаметр и форму шляпки. Эти параметры влияют на надежность и долговечность крепления. Правильно выбранный крепежи обеспечивают качественное крепление половой доски.