Выбор пиломатериалов для деревянной теплицы с двускатной крышей

Мурат Баймирзаев

Работал начальником производственно-технического отдела в строительной компании (реконструкция промышленных объектов), позже — основатель фирмы по строительству каркасных домов и возведением крыш

Каждый элемент теплицы должен отвечать своим задачам: выдерживать вес снеговой шапки зимой и противостоять высокой влажности внутри в период вегетации. Конкретика начинается с выбора сечения пиломатериала и его влажности, так как ошибки на этапе закупки приводят к перекосу рам, растрескиванию обшивки и быстрому гниению основания.

Мы рассмотрим выбор пиломатериалов для деревянной каркасной двускатной теплицы. Сначала поясним, почему именно каркасная и почему двускатная, а затем разберёмся с пиломатериалами. При желании вы можете сразу перейти к нужному разделу.

Содержание

1. Преимущества деревянного каркаса
2. Преимущества конструкции с двускатной крышей
3. Выбор породы дерева
4. Выбор влажности дерева
5. Какие пиломатериалы нужны для деревянной теплицы
1. Нижняя обвязка
2. Каркас стен, верхняя обвязка и дверной блок
3. Стропильная система
4. Укосины, поперечины, форточки
6. Чем обработать теплицу
7. Чем обшить теплицу
8. Заключение

Преимущества деревянного каркаса

Дерево — традиционный и функциональный материал, который по ряду характеристик превосходит современные металлические профили.

• Поддерживает комфортный микроклимат. В отличие от алюминия или оцинкованной стали, которые являются отличными проводниками холода, дерево обладает низкой теплопроводностью. Поэтому ночью деревянный каркас не вытягивает тепло из теплицы, а днем не раскаляется, защищая листья растений от термических ожогов при случайном контакте.
• Регулирует уровень влажности. Дерево – дышащий материал. Оно способно частично впитывать излишнюю влагу из воздуха и отдавать ее при пересыхании. Это помогает сглаживать резкие скачки влажности внутри теплицы, предотвращая образование конденсата.
• Позволяет легко собирать и дорабатывать конструкцию. Для работы с пиломатериалами не требуются навыки сварщика. Любой элемент можно подогнать по месту обычной ножовкой. К тому же, к деревянному каркасу гораздо проще крепить сетки для вьющихся растений, полки для рассады, системы капельного полива или освещение.
• Обеспечивает прочность. Правильно подобранный пиломатериал выдерживает большие снеговые нагрузки. Он не деформируется, как тонкостенный металлопрофиль.
• Легко ремонтируется. Если какая-то часть каркаса подгниет или повредится, её можно заменить локально, не разбирая всю конструкцию.
• Создаёт безопасную среду для растений и человека. В условиях закрытого грунта при повышенных температурах дерево не выделяет никаких токсичных паров. Это создает здоровую среду для культурных растений и садовода.
• Превращается в красивый элемент сада. Деревянная теплица выглядит как полноценное архитектурное строение. Её можно покрасить в любой цвет, гармонирующий со стилем дома или сада. Так обычная хозяйственная постройка превращается в декоративный элемент ландшафта.

Преимущества конструкции с двускатной крышей

Двускатная форма считается наиболее рациональной для деревянного исполнения. И вот почему:

• Обеспечивает сток снега и воды. Угол наклона скатов выбирают от 25 до 35°, чтобы снег сползал вниз. Это снижает давление на дерево и предотвращает микротрещины в волокнах. Дождевая вода также не задерживается на скатах, что продлевает срок службы кровли.
• Предотвращает перегрев. Согласно законам физики, горячий воздух поднимается. В двускатной теплице под коньком образуется значительный объем воздушного кармана. Размещение форточек непосредственно в верхней части скатов или в торцевых фронтонах позволяет быстро выводить перегретый воздух, не создавая при этом ледяных сквозняков на уровне растений.
• Максимально использует площадь. Прямые вертикальные стены позволяют использовать всю полезную площадь пола. В арочных теплицах края дуг съедают пространство, и садоводу приходится сильно наклоняться у края грядки. В деревянной двускатной теплице можно выращивать высокорослые томаты или виноград прямо у стен и легко монтировать многоярусные стеллажи для рассады.
• Обеспечивает равномерное освещение растений. Геометрия скатов позволяет солнечным лучам проникать внутрь под разными углами в течение дня.
• Обеспечивает прочность и устойчивость к ветру. За счет треугольной формы фронтонов и стропильной системы конструкция обладает высокой пространственной жесткостью. При правильной установке укосин такая теплица способна выдерживать шквалистые порывы ветра, не деформируясь и не расшатывая крепеж.

Выбор породы дерева

Древесина в теплице эксплуатируется при высокой влажности до 80-90%, а снаружи на каркас воздействует ультрафиолет. Поэтому выбор породы – это вопрос долговечности конструкции.

Хвойные породы

Хвойные породы – это самый распространенный вариант для частного строительства.

Сосна считается оптимальным вариантом, который сочетает в себе доступную цену и хорошее качество. В ней содержится много природной смолы, поэтому она хорошо сопротивляется гниению. Также сосна легко обрабатывается и хорошо впитывает защитные антисептики. Однако при плохой вентиляции она склонна к синеве (поражению грибком).

Ель – более рыхлая и гигроскопичная порода. Но у нее большой плюс – однородность. Она меньше трескается при высыхании, чем сосна.

Лиственница

Если бюджет позволяет, то лиственница – лучший выбор для теплицы. И вот почему:

• Устойчива к природным факторам. В составе лиственницы есть камедь — природный антисептик, который делает древесину почти неуязвимой для гнили и насекомых. При контакте с влагой лиственница каменеет, становясь прочнее с каждым годом.
• Долговечна. Каркас из лиственницы может стоять под открытым небом 25 лет и более даже без регулярного обновления защитного слоя.

Но лиственница – тяжелый и твердый материал. При сборке нужно предварительно засверливать отверстия под саморезы, чтобы избежать растрескивания древесины.

Выбор влажности

Для строительства теплицы лучше выбирать сухой материал. Ниже разберём каждый вариант подробнее, чтобы понять особенности.

• Материал естественной влажности (>25%) – самый дешевый, но коварный вариант. В процессе высыхания в уже собранном каркасе пиломатериал начнет крутить и гнуть. Это приведет к тому, что двери и форточки перестанут закрываться, а листы поликарбоната или стекла могут треснуть из-за возникшего напряжения.
• Материал естественной (атмосферной) сушки (18-22%) – это пиломатериал, выдержанный в штабелях под навесом несколько месяцев. Такой вариант – разумный компромисс: материал уже прошел основной этап усадки, он стабильнее свежепила и стоит дешевле камерной сушки. Но при покупке нужно проверять материал на наличие грибка, который мог завестись при плохом проветривании штабеля.
• Материал камерной сушки (12-18%) – это пиломатериал, который прошел термическую обработку в специальных камерах. Лишняя влага удалена, грибок уничтожен высокой температурой. Каркас из сухого дерева сохранит геометрию на десятилетия. Цена, конечно, больше, но экономия на отсутствии переделок в первый же год.

Подробнее о том, как правильно сушить доски.

Какие пиломатериалы нужны для деревянной теплицы

Нижняя обвязка

Этот элемент деревянной каркасной теплицы выполняет две функции: распределяет вес всей конструкции на фундамент и служит жестким основанием для крепления вертикальных стоек.

Материал. Для теплицы среднего размера (до 3х6 м) можно использовать брус сечением 100х100 мм. Если планируется массивная конструкция со стеклянным остеклением или в регионе наблюдаются экстремальные снеговые нагрузки, лучше выбрать брус 100х150 мм, укладывая его на широкую сторону – так сооружение будет более устойчивым.

Рекомендации и требования. В идеале нижнюю обвязку нужно собирать из лиственницы. Даже если весь остальной каркас сосновый, лиственничное основание окупится отсутствием необходимости капитального ремонта через 5 лет. Соединение бруса в углах обязательно выполняется «в лапу» или «в полдерева». Такое соединение не даст смещаться элементам основания относительно друг друга и обеспечит надежную опору для угловых стоек. Подробнее про способы соединения бруса.

Нижняя обвязка для деревянной теплицы

Каркас стен, верхняя обвязка и дверной блок

Каркас стен – это скелет теплицы, который должен выдерживать давление ветра и вес крыши, оставаясь при этом максимально изящным.

Материалы для вертикальных стоек. Для теплицы с пленочным покрытием вертикальные стойки можно собрать из бруска сечением 50×50 мм. Если же конструкция предназначена для поликарбоната или стекла, лучше использовать доску сечением 50×100 мм. Такой вариант предпочтительнее: доска обладает большей несущей способностью и прочностью на изгиб, а установленная узкой стороной к свету практически не затеняет растения.

Вертикальные стойки в конструкции деревянной теплицы

Материалы для верхней обвязки. Верхняя обвязка связывает вертикальные стойки в единый монолит и служит опорой для будущей крыши. Обычно выполняется из того же материала, что и стойки. Если это доска 50х100 мм, то ее укладывают плашмя на торцы стоек. Главная задача верхней обвязки – обеспечить горизонталь. Если здесь будет допущена ошибка, стропильная система ляжет криво, что приведет к щелям под коньком.

Верхняя обвязка для деревянной теплицы

Материалы для дверного блока. Торцы теплицы принимают на себя основную ветровую нагрузку, поэтому их конструкция должна быть усиленной. Стойки, между которыми будет установлена дверь, рекомендуется делать из сдвоенной доски или бруса 100х100 мм. Саму дверную раму лучше собирать из сухого строганого бруска 50х50 мм с обязательным использованием диагональной укосины внутри дверного полотна. Это предотвратит провисание двери под собственным весом.

Дверной блок в конструкции деревянной теплицы

Стропильная система

Материал для стропил. Для стропил используют доску естественной или камерной сушки сечением 40х100 мм или 50х100 мм.

Материал для конькового прогона. Коньковый прогон связывает пары стропил между собой. Обычно его изготавливают из доски 40х150 мм. Она помогает выставить крышу ровно по горизонтали и предотвращает эффект складывания стропил внутрь.

Материал для ригелей. Можно использовать доску, а можно брусок 50х50 мм.
Ригели — это горизонтальные перемычки, которые соединяют противоположные стропильные ноги, чтобы они не разъезжались в стороны и не раздвигали стены. В теплице ригель обычно устанавливают по верхним краям стоек, необязательно под каждой парой стропил — можно через одну.

Элементы стропильной системы деревянной теплицы

Вспомогательные элементы: укосины, поперечины, форточки

Если обвязки и стойки – это кости теплицы, то вспомогательные элементы – это ее связки.

Вспомогательные элементы: укосина, поперечина, форточка

Укосины

Укосина – это диагональная распорка, которая связывает вертикальную стойку с горизонтальной обвязкой. Любой прямоугольный каркас без диагоналей стремится превратиться в параллелограмм под воздействием бокового ветра. Укосины создают жесткие треугольники, которые невозможно деформировать. Рекомендуется в теплице устанавливать минимум две укосины на каждую стену (в углах).

Материал. Укосины делают из того же материала, что и стойки каркаса, то есть из бруска или доски.

Поперечины

Поперечины – это горизонтальные перемычки, которые устанавливаются между вертикальными стойками стен. Они служат дополнительным ребром жесткости и местом крепления обшивки (особенно важно для пленки и поликарбоната, чтобы они не хлопали на ветру).

Материал. Поперечины делают из того же материала, что и стойки каркаса, то есть из бруска или доски.

Форточки

Форточки для проветривания размещают в верхней части крыши, так как именно там скапливается самый горячий воздух.

Материал. Рама форточки изготавливается из бруска 40х40 мм. Она должна иметь четверть (выступ) или уплотнитель, чтобы в закрытом состоянии в теплицу не попадал холодный воздух.

Чем обработать теплицу

Дерево в теплице без защиты обречено. Внутри теплицы создаются условия, способствующие разрушению древесины:

• Гниение. Постоянные поливы, испарения от почвы и конденсат на стенках приводят к тому, что влажность древесины всегда находится выше критической отметки в 20%, при которой начинается активное гниение.
• Микротрещины. Днем на солнце пиломатериалы сильно нагреваются, а ночью остывают. Это заставляет волокна дышать, расширяться и сужаться, что приводит к появлению микротрещин, в которые легко проникают споры грибка.
• Разрушение. Высокая температура и влажность – это рай для плесени, синевы и грибка, которые могут превратить сосновую стойку в труху буквально за 2-3 сезона.

Поэтому дерево обязательно нужно обработать.

Чем обработать брус нижней обвязки

Так как нижняя обвязка находится в агрессивной среде, обычной пропитки тут недостаточно. Здесь применяются методы глубокой консервации:

• Невымываемые антисептики (консервирующие), например, составы типа ХМ-11 или его аналоги. Они вступают в химическую реакцию с волокнами дерева, образуя соединения, которые не вымываются водой. После обработки дерево приобретает зеленоватый или фисташковый оттенок – это признак качественной защиты.
• Жидкие гидроизоляционные материалы применяют для обработки той стороны бруса, которая будет обращена к земле или фундаменту. Чаще всего используют битумную мастику, иногда — отработку (отработанное моторное масло или смеси масел). Хотя последний вариант небезопасен для экологии.
• Отсечная гидроизоляция между фундаментом и деревянным брусом. Между фундаментом и брусом укладывают два слоя рубероида или стеклоизола. Это предотвращает капиллярное подсасывание влаги из фундамента в древесину.

Торцы бруса — самые гигроскопичные участки, через которые влага проникает глубоко в структуру волокон. Именно поэтому их обрабатывают особенно тщательно. Для надежной защиты рекомендуется двойная обработка. К примеру, мастикой и рубероидом.

Чем обработать каркас и стропильную систему

Эти элементы могут быть обработаны:

• Составами для внутренних работ в банях и парниках. Они защищают от плесени, но при этом безопасны для растений и человека, так как не выделяют токсичных паров при нагреве.
• Натуральными составами (например, льняное масло с воском). Они надежно защищают древесину от влаги, образуя водоотталкивающий слой.

При этом составы надо наносить до сборки теплицы, и лучше обработку проводить в два слоя. Торцы пиломатериалов впитывают влагу в 10 раз интенсивнее боковых поверхностей. Их нужно купать в антисептике или обрабатывать специальным герметиком для торцов.

Подробнее о способах антисептирования древесины.

Чем обшить теплицу

Деревянный каркас с двускатной крышей – самая универсальная база. Прямые линии и жесткая стропильная система дают возможность использовать любые светопрозрачные материалы: от бюджетной пленки до тяжелого стекла.

• Сотовый поликарбонат — наиболее популярный вариант для деревянных теплиц. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию благодаря воздушным сотам; при этом очень легкий, что снижает нагрузку на стропильную систему. Одновременно поликарбонат достаточно жесткий, чтобы дополнительно укреплять каркас.
• Стеклянная теплица на деревянном каркасе выглядит как классическая оранжерея. Основные преимущества этого варианта: максимальное светопропускание, которое со временем не уменьшается; стекло не боится царапин, легко моется и может служить десятилетиями.
• Современные пленки (многолетние, армированные или светостабилизированные) могут служить до 5 лет без снятия на зиму. Их преимущества: минимальные затраты и простота замены. Также пленка прощает небольшие перекосы каркаса, которые неизбежны при использовании дерева естественной влажности.
• Пленка «Светлица» или ПВХ-пленки – это элитный сегмент пленок, которые по прочности и прозрачности приближаются к стеклу, но остаются гибкими. Они подходят для деревянных каркасных теплиц, так как легко натягиваются и не требуют сложной системы профилей.

Заключение

Правильный выбор пиломатериалов и их грамотная защита – это залог, что теплица простоит 15-20 лет, а не сгниет за первые три сезона. Используя лиственницу для нижней обвязки, сухую сосну для стоек и не пренебрегая невымываемыми антисептиками, можно построить надежное, теплое и эстетичное сооружение.