Из чего сделать второй этаж дома
В этой статье мы расскажем, как определить, можно ли надстраивать второй этаж дома, а также как правильно выбрать материалы для строительства. Если вы не хотите читать статью целиком, ниже представлена сводная таблица с основными материалами и их характеристиками. Если же вы хотите разобраться в вопросе глубже, воспользуйтесь содержанием и перейдите к нужному разделу.
| Материал | Вес нагрузки | Требования к фундаменту | Скорость возведения | Бюджет | Кому подходит |
|---|---|---|---|---|---|
| Каркас | Минимальный | Любой, даже старый или узкий | 2–3 недели | Эконом | Если нужно быстро и без усиления фундамента |
| СИП и сэндвич-панели | Низкий | Свайный или узкая лента | 1–2 недели | Средний | Для тех, кому важна максимальная тишина и тепло |
| Брус | Средний | Средняя лента (от 300 мм) | 3–4 недели | Средний+ | Любителям экологичности и микроклимата дерева |
| Газобетон | Средний+ | Надёжная лента или плита | 1 месяц | Высокий | Если нужен долговечный «каменный» дом |
| Кирпич | Максимальный | Мощная плита или широкая лента | 2–3 месяца | Высокий | Для капитального строительства «на века» |
Содержание:
- Оценка возможности надстройки
- Каркасная конструкция
- Брус
- Сэндвич-панели
- СИП-панели
- Блоки из ячеистого бетона
- Кирпич
- Заключение
Сначала проверьте, выдержит ли дом надстройку
Когда разговор заходит о надстройке второго этажа, нужно в первую очередь задуматься над экспертизой фундамента. Это технический аудит, который определяет, выдержит ли дом новую нагрузку. Если планируется капитальное строительство второго этажа, этот этап нельзя пропускать. Ниже рассказываем, что нужно для этого сделать.
Проведите геологические изыскания (исследуйте грунт). Фундамент не существует сам по себе — он опирается на почву. За годы эксплуатации состояние грунта под домом могло измениться из-за подтопления, пучения или просадки. Чтобы это проверить, бурят 2–3 скважины рядом с фундаментом. Это позволяет понять, не находится ли основание в воде и какова текущая несущая способность грунта. Если почва «поплыла», даже усиленный фундамент не спасёт от появления трещин.
Выполните шурфование фундамента (обследование подошвы). Нельзя оценить состояние фундамента, не увидев его целиком. Для этого в 2–3 местах (обычно по углам и в зонах наибольшей нагрузки) выкапывают ямы — шурфы — на всю глубину залегания фундамента. Это позволяет определить тип фундамента, а также проверить, соответствует ли реальная глубина проектной, нет ли выщелачивания бетона, коррозии арматуры или разрушения кирпичной кладки (если фундамент кирпичный), сохранилась ли гидроизоляция или фундамент постоянно тянет влагу.
Проведите обследование стен и перекрытий. Надстройка давит не только на фундамент, но и на стены первого этажа. Поэтому их надо также проверить.
- Замеряются отклонения стен от вертикальной оси. Если есть наклон, надстройка усилит «опрокидывающий» эффект.
- «Живые» трещины (которые продолжают расти) — это строгий запрет на надстройку до их стабилизации.
- Если перекрытие — это деревянные балки, их проверяют на гниль и прогиб. Если бетонные плиты — на состояние анкеровки и наличие коррозии в пустотах.
По результатам обследования эксперт выдаст одно из трех заключений:
- Запас прочности достаточен: стройте из любого материала.
- Требуется усиление: нужно расширять подошву фундамента (доливать бетон) или брать стены в «стальные обоймы».
- Надстройка запрещена: фундамент в аварийном состоянии, возможен только снос и новое строительство.
Уточните ширину фундамента и материалы первого этажа. От этого зависит выбор материала для второго этажа. Кроме фундамента стены второго этажа давят и на стены первого этажа. Поэтому важно учитывать, из какого материала они возведены, чтобы выдержать нагрузку второго этажа. Ниже связь между тремя строительными конструкциями, которые расположены на разных уровнях: фундамент, стены первого этажа и стены второго этажа.
Если изначально под домом заложен узкий фундамент (200–300 мм), то:
- 1 этаж возводится только из легких конструкций: деревянный каркас, СИП-панели или клееный брус. Газобетон или кирпич на таком фундаменте возводить рискованно из-за высокого давления на узкую площадь.
- 2 этаж исключительно каркас. Каменная надстройка создаст эффект «ножа на масле» — узкий фундамент может просто прорезать грунт под весом двух этажей блоков.
Если изначально под домом средний фундамент (400 мм), то:
- 1 этаж из газобетона (D400/D500) или профилированного бруса 150–200 мм.
- 2 этаж: если первый этаж — газобетон, то второй лучше делать из газобетона пониженной плотности (D300) или каркаса.
Если изначально под домом широкий фундамент (500–600 мм), то:
- 1 этаж: кирпич с утеплением, керамзитобетон, теплая керамика.
- 2 этаж: можно возводить полноценный кирпичный этаж или комбинировать «камень + дерево».
И еще один момент. От того, как глубоко и на что опирается фундамент, зависит жесткость всей «коробки».
- Мелкозаглубленная лента (МЗЛФ) склонна к сезонным деформациям. Поэтому оба этажа должны быть из эластичных материалов (дерево, каркас). Если первый этаж каменный, надстройка второго этажа из кирпича на таком фундаменте гарантированно приведет к трещинам по весне.
- Заглубленный фундамент (ниже промерзания) или плита дают стабильность. Можно использовать газобетон, кирпич на обоих этажах. Плита более подходит для надстройки тяжелого второго этажа, так как распределяет вес по всей площади застройки.
Если по всем расчетам есть возможность поставить кирпич на второй этаж, но есть сомнения относительно общей прочности дома, то между 1 и 2 этажами обязательно заливается монолитный армопояс.
Так же при планировании материалов второго этажа нужно обратить внимание на план фундамента внутри дома. Если на втором этаже планируется тяжелая стена, под ней обязательно должна быть мощная несущая стена первого этажа. Опирать тяжелую стену просто на перекрытие нельзя.
Материалы для стен второго этажа дома
Основная задача при выборе материалов — найти баланс между тремя факторами: минимальным весом (чтобы не превысить несущую способность фундамента), высокой энергоэффективностью (теплопотери через второй этаж всегда выше из-за близости к кровле) и конструктивной совместимостью с материалами первого уровня.
Каркасная конструкция. Во-первых, этот единственный вариант, который можно использовать, не учитывая размеры фундамента и материалы первого этажа.
Плюсы каркасной надстройки:
- Лёгкость конструкции. Квадратный метр каркасной стены весит в 5–8 раз меньше кирпичной и в 3–4 раза меньше газобетонной. Здесь можно обойтись без усиления фундамента и стен первого этажа.
- Простота строительства. Собрать «коробку» второго этажа можно за 2–3 недели. Так как «мокрые» процессы (кладка на раствор, штукатурка) отсутствуют, отделку можно начинать сразу после монтажа кровли.
- Энергоэффективность. Стена толщиной 200 мм, полностью заполненная утеплителем, по теплопроводности эквивалентна метровой кирпичной кладке. Это важно для второго этажа, который больше всего подвержен ветровым нагрузкам и охлаждению со стороны кровли.
- Экономия пространства. Тонкие каркасные стены позволяют получить больше внутреннего пространства при тех же внешних габаритах фундамента.
- Стабильная геометрия. В отличие от бруса или бревна, каркас не меняет геометрию. Окна и двери не заклинит, а отделка не пойдет трещинами через полгода.
Минусы и технологические риски:
- Плохая шумоизоляция. Малая масса материала плохо гасит низкочастотные шумы (вибрации, топот). Если перекрытие между этажами также деревянное, потребуется серьезная работа по виброизоляции («плавающий пол»).
- Отсутствие вентиляции. Каркасные стены не «дышат». Герметичный контур пароизоляции требует обязательного наличия приточно-вытяжной вентиляции, иначе на втором этаже будет душно, а на окнах появится конденсат.
- Пожароопасность. Деревянный каркас относится к горючим конструкциям. Риски снижаются использованием негорючего утеплителя (базальтовая вата) и обработкой дерева антипиренами, но он все равно уступает камню. Подробнее о том, как защитить древесину от возгорания.
- Ограничения по нагрузке на стены. Повесить тяжелый бойлер на стену можно только в местах расположения стоек каркаса или заранее установленных «закладных» из фанеры.
- Риск гниения конструкции при ошибках монтажа пароизоляции. Ошибки в монтаже пароизоляции («перепутали сторону» или плохо проклеили стыки) приводят к намоканию утеплителя. В этом случае стена теряет свойства, а дерево начинает гнить внутри конструкции.
Брус. Использование бруса для строительства второго этажа можно назвать классикой, которая сочетает в себе экологичность дерева и капитальность строения. Но дерево — «живой» материал, поэтому его применение требует четкого понимания физики процессов усадки и весовых нагрузок на фундамент. Подробнее про характеристики бруса.
Если брус устанавливается на каменный первый этаж (газобетон, кирпич), между ними обязателен слой гидроизоляции и массивный армопояс. Дерево не должно соприкасаться с бетоном, иначе оно начнет гнить из-за разницы в теплопроводности и накопления конденсата на границе сред.
Плюсы стен из бруса:
- Умеренный вес. Брус тяжелее каркаса, но легче кирпича или бетона. Плотность хвойных пород (сосна, ель) составляет около 500 кг/м³, что позволяет возводить второй этаж на средних по ширине ленточных фундаментах (от 300–400 мм).
- Комфортный микроклимат. Дерево обладает способностью к паропроницаемости. В таком помещении поддерживается оптимальный уровень влажности, что делает второй этаж комфортным.
- Возможность оставить без отделки. Стены из качественного профилированного или клееного бруса не нуждаются в обязательной внутренней и внешней отделке. Достаточно шлифовки и покрытия защитными составами.
- Устойчивость к ветровым и грунтовым нагрузкам. Стены из бруса, связанные «в чашу» или «в лапу», образуют очень жесткую и устойчивую конструкцию, которая хорошо сопротивляется ветровым нагрузкам и небольшим подвижкам грунта.
Минусы и технические сложности:
- Риск усадки. Если при возведении второго этажа используется обычный брус, надстройка «сядет» на 5–10% по высоте в течение 1–2 лет. Это усложняет установку окон, дверей и отделку санузлов.
- Необходимость в уходе. Дерево подвержено воздействию ультрафиолета, влаги и насекомых. Фасад придется обновлять защитными пропитками раз в 5–7 лет. Подробнее о том, как защитить древесину от гниения.
- Пожароопасность. Даже при глубокой пропитке антипиренами дерево остается горючим материалом. Это требует строгого соблюдения норм пожарной безопасности при прокладке электропроводки.
- Риск появления щелей. При неправильном монтаже или рассыхании обычного бруса в углах и межвенцовых стыках появляются щели, через которые будет уходить тепло.
Сэндвич-панели. Сэндвич-панели путают с классическим каркасом, но это принципиально иная технология. Если каркас — это «скелет» с наполнением, то сэндвич-панель — это монолитная плита, где два слоя жесткого материала намертво склеены с утеплителем внутри. Для второго этажа это одно из самых быстрых и «самодостаточных» решений. При этом основная фишка здесь в том, что панель сама является несущим элементом. Нагрузка распределяется по всей плоскости стены, а это создает большой запас прочности при очень малом весе.
При надстройке из сэндвич-панелей на каменный первый этаж нужно уделить внимание узлу примыкания. Нижний направляющий брус должен быть идеально выровнен по горизонту и надежно прианкерен к армопоясу через гидроизоляцию. Малейший перекос внизу приведет к тому, что панели вверху не сойдутся в замок.
Плюсы надстройки из сэндвич-панелей:
- Максимальное утепление. Сэндвич-панели считаются самыми теплыми из всех серийных стройматериалов. В них практически отсутствуют «мостики холода», так как утеплитель внутри панелей плотно прилегает друг к другу через соединительный брус.
- Скорость монтажа. Стены второго этажа собираются как конструктор. Бригада из 3–4 человек может полностью собрать этаж за 5–7 дней.
- Идеальная геометрия. Панели производятся на заводе с высокой точностью. Стены получаются идеально ровными, что экономит бюджет на внутренней отделке.
- Низкая нагрузка. Как и каркас, эта технология не перегружает фундамент и стены нижнего этажа. Панель толщиной 174 мм весит около 15–20 кг/м², поэтому их можно монтировать даже на старые дома.
- Жёсткость конструкции. Дом из сэндвич-панелей чрезвычайно устойчив к сильным порывам ветра. Панели работают как единая коробка, которую очень сложно деформировать.
Минусы и «подводные камни»:
- Отсутствие вентиляции. Второй этаж из сэндвич-панелей — это абсолютно герметичный контур. Без принудительной вентиляции жить в таком помещении нельзя. Влага от дыхания быстро превратит пространство в «баню».
- Плохая звукоизоляция. Утеплитель внутри панелей — отличный теплоизолятор, но посредственный звукоизолятор. Ударные шумы (шаги, дождь по крыше) будут слышны очень отчетливо. Требуется дополнительная шумоизоляция.
- Токсичность при неправильном выборе. Использование ОСП и пенополистирола часто вызывает вопросы по выделению формальдегидов. Важно выбирать панели класса E0 или E1 от проверенных заводов.
- Риск появления грызунов. В некачественных панелях (где есть щели в стыках) мыши могут прогрызать ходы в утеплителе. Требуется тщательная защита цокольных и межэтажных узлов стальными сетками.
СИП-панели. В строительной терминологии СИП- и сэндвич-панели часто используют как синонимы, но между ними есть принципиальное различие в назначении и конструкции. Если коротко: любая СИП-панель — это сэндвич-панель, но не каждая сэндвич-панель является СИП. Потому что СИП-панели — это конструкционный материал. Буква «С» (структурная) означает, что панель способна нести нагрузку. Можно поставить на нее крышу, и она не раздавится. Соединяются панели обычно через деревянный брус, который создает дополнительный каркас внутри стены. Сэндвич-панели — это облицовочный или ограждающий материал. Они не являются самонесущими в плане вертикальных нагрузок.
При надстройке на каменный первый этаж надо уделить особое внимание гидроизоляции между армопоясом и стартовой доской СИП-панелей. Дерево не должно тянуть влагу из бетона.
Плюсы СИП-панелей:
- Энергоэффективность. Стык панелей происходит через соединительный брус по принципу «шип-паз» с использованием монтажной пены, это исключает появление «мостиков холода». Затраты на отопление второго этажа будут в 2–3 раза ниже, чем в кирпичном или брусовом исполнении.
- Лёгкость конструкции. Вес стандартной панели толщиной 174 мм составляет около 50–60 кг (15–20 кг/м²). Это дает возможность возводить полноценный этаж даже на старых фундаментах или стенах первого этажа с ограниченной несущей способностью без их усиления.
- Скорость сборки. Домокомплект второго этажа изготавливается на заводе по чертежам. На объекте его остается только собрать. Сборка стен и перекрытий занимает 3–7 дней. Можно сборку проводить в любое время года и сразу переходить к отделке.
- Высокая прочность. Благодаря монолитному склеиванию слоев, панель выдерживает вертикальную нагрузку до 10 т на погонный метр. Дом превращается в жесткую «коробку», которая не боится ураганных ветров и сезонных подвижек грунта.
Минусы СИП-панелей:
- Герметичность. Стены из СИП-панелей вообще не пропускают воздух и влагу.
- Слабая шумоизоляция. Пенополистирол — отличный утеплитель, но плохой звукоизолятор.
- Пожарные риски. Основу панели составляет деревосодержащий материал (ОСП). Хотя современные плиты пропитываются антипиренами, а утеплитель используется самозатухающий (марки ПСБ-С), сам материал относится к горючим.
- Риск появления грызунов. Хотя ОСП-плиты пропитаны смолами, которые не любят вредители, при наличии щелей в стыках грызуны могут устраивать норы в утеплителе.
Блоки из ячеистого бетона. Ячеистый бетон (газобетон и пенобетон) — материал для тех, кто хочет получить «каменный» дом, не перегружая фундамент так сильно, как это сделал бы кирпич. Для второго этажа используют газобетонные блоки плотности D400 или D500, так как они обладают идеальным балансом веса и прочности.
Если первый этаж построен из другого материала (например, старый кирпич), перед кладкой газобетона нужно убедиться, что поверхность первого этажа идеально выровнена по горизонту. Перепад более 2–3 см сделает кладку хрупких блоков неустойчивой.
Плюсы второго этажа из ячеистого бетона:
- Низкий вес. Газобетон в 3–5 раз легче кирпича. Из него возводят капитальные стены там, где фундамент не рассчитан на тяжелую кладку, но при этом заказчик не хочет строить «деревянный» дом.
- Теплоизоляция. Пористая структура материала работает как утеплитель. Стены из газобетона толщиной 300–400 мм не требуют дополнительного утепления.
- Пожарная безопасность. Это полностью негорючий материал (класс НГ). Ячеистый бетон может сдерживать открытый огонь в течение нескольких часов, не теряя несущей способности.
- Паропроницаемость. Газобетон пропускает пар. Это помогает поддерживать здоровый микроклимат на втором этаже без организации вентиляции.
- Простота обработки. Блоки легко пилятся ручной ножовкой, штробятся под проводку и принимают любую форму (арки, эркеры). Это ускоряет кладку сложной геометрии второго этажа.
Минусы и технические сложности:
- Чувствительность к усадке. Ячеистый бетон не терпит деформаций основания. Если фундамент даст даже минимальную неравномерную усадку под весом нового этажа, по стенам из блоков сразу пойдут трещины.
- Необходимость в заливке армопояса. Газобетон нельзя нагружать точечно. Чтобы опереть на него крышу или межэтажное перекрытие, необходимо заливать железобетонный армопояс. Это дополнительный вес, время и мокрые работы на высоте.
- Влагопоглощение. Материал как губка впитывает воду. Оставлять второй этаж без внешней отделки нельзя. При замерзании вода в порах начнет разрушать структуру блока.
- Ограничения по нагрузке на стены. Чтобы повесить на стену из ячеистого бетона тяжелый предмет, потребуются специальные химические анкеры или дюбели для газобетона. Обычные саморезы в нем не держатся.
Кирпич. Если решено возводить второй этаж из кирпича, его возведение автоматически переходите в категорию «капитального строительства на века». Но для надстройки это самый рискованный вариант из-за колоссальной нагрузки на фундамент.
Выбирать кирпич можно только в том случае, если на 100% есть уверенность в мощности фундамента, при этом первый этаж выполнен из кирпича или монолитного бетона.
Плюсы кирпичного второго этажа:
- Долговечность. Срок службы кирпичного этажа составляет 100–150 лет. Он не гниет, не боится насекомых и не теряет своих свойств от ультрафиолета.
- Тепловая инерция. Кирпич долго нагревается и долго остывает. Это значит, что летом на втором этаже будет прохладно, а зимой при отключении отопления дом будет сохранять тепло гораздо дольше, чем каркасник или СИП.
- Звукоизоляция. Благодаря своей плотности и массе кирпичные стены полностью отсекают уличный шум и обеспечивают тишину внутри комнат.
- Пожарная безопасность. Кирпич абсолютно негорюч. Без опасений можно размещать на втором этаже камины или сложные системы дымоходов.
- Экологичность. Натуральная глина «дышит», что предотвращает появление плесени и создает комфортную атмосферу.
Минусы и риски при надстройке:
- Очень большой вес. Один квадратный метр кирпичной стены толщиной в 380 мм (полтора кирпича) весит около 600–700 кг.
- Высокая стоимость. Дорого стоит и сам материал, и работа каменщиков. Доставка и подъем поддонов на высоту второго этажа потребует привлечения подъемного крана.
- Сложность строительства. Кладка кирпича — это трудоемкий процесс. Необходимо делать перерывы, чтобы нижние ряды набрали прочность под весом верхних.
- Теплопотери. Сам по себе кирпич — холодный материал. Чтобы второй этаж соответствовал современным нормам теплосбережения, стену нужно делать очень толстой или использовать утеплитель.
Заключение
Возведение второго этажа — это способ увеличить жилую площадь дома. Но это и сложная инженерная задача по перераспределению веса здания. Универсального «идеального» материала не существует, но есть рациональный выбор, продиктованный состоянием фундамента и стен первого этажа.